Вентиляция в русской бани своими руками

Если внимательно изучить Новгородские летописи далекого 11 века, можно встретить упоминания настоящей баньки, растопленной «по-черному». О вентиляции в те времена имелись лишь смутные представления, поэтому в парной зачастую не было даже дымохода. Чтобы проветрить помещение, банщики просто открывали дверь на распашку.

Вентиляция для бани: как обустроить настоящую русскую баньку своими руками

Как правило, схема вентилирования помещения была следующей: хорошенько растапливали печь, затем открывали дверь на несколько минут, после ждали пока помещение снова протопится, а затем заходили в парную. Фраза «по-черному» характеризует цвет дыма, который валил из открытых дверей.
Конечно, сейчас подобную парную встретить невозможно, прогресс шагнул вперед и технологии строительства значительно усовершенствовались. Современная русская баня оснащена хорошей вентиляцией, и предназначена для комфортного отдыха.

Строительство бань, возведение фундамента

Технология возведения фундамента при строительстве традиционных бань разительно отличалась от современной. Вес будущей бани возлагался на 4 больших камня, расположенных в углах фундамента. По периметру располагались небольшие валуны, которые выполняли функцию заслона от ветра в холодное время года. Чтобы утеплить пол, в холодное время года несколько венцов трамбовались снегом. По такой же технологии утеплялись дома и избушки в деревнях.

Стены и крыша

Для возведения стен традиционно использовался сруб. Применялись толстые необработанные стволы деревьев и бревна, а герметичность и теплоизоляцию обеспечивал мох, воткнутый между стволами.
Перед применением мох следовало подготовить – его собирали весной, затем тщательно просушивали на протяжении всех летних месяцев и лишь затем использовали для утепления стен.
Заготовка сруба происходила зимой. Также использовали сухостой. При этом сухостой часто подготавливали самостоятельно - снимая кору и срубая сучки с дерева, вырубая окрестные кустарники и молодые деревца. Таким образом дерево быстро погибало. Однако, чтобы оно стало пригодно для возведения баньки, следовало подождать еще около года и лишь затем рубить дерево для стен.
Прежде чем использовать материал по назначению, дерево ошкуривали и еще раз хорошенько подсушивали.
В качестве половых досок использовались распиленные на равные части бревна. Бревна подгонялись не слишком тщательно, чтобы был небольшой зазор, в который уходила вода. Такой пол отличался длительным сроком эксплуатации – вплоть до нескольких десятков лет. Толщина бревен служила отличной защитой от плесени и гниения древесины под действием влаги. По такой же технологии строился и потолок в русской парной.
Традиционная парная не могла похвастаться большой вместительностью и состояла всего из двух маленьких помещений – крошечного предбанника и самой парной. В предбаннике не был предусмотрен потолок, поэтому в помещении было всегда холодно. В бане обязательно устанавливалось небольшое окошко. Как правило, размер всего строения не превышал 200х300 см.
В таком строение устанавливался всегда двухъярусный полок. На верхнем полке устраивались мужчины, нижний был предназначен для женщин и детей. Пожилые люди часто предпочитали устроится прямо на полу.
Покрывалась баня всегда двухскатной крышей. Обязательно использовалась дранка. Такая крыша служила очень долго – не менее 35 лет.

Посмотреть наши работы

Дровяная печка

Без печи бани не построишь. Печь занимала как минимум треть всего помещения и возводилась на славу, со всем возможным старанием. Для возведения использовали кирпич. Сверху ставился на раствор большой чан для воды. Он был предназначен одновременно и для нагревания воды, и для поддержания нужной температуры воздуха в парной, так как нагретая вода испарялась и нагревала воздух.
Возле печи всегда стояла бочка с водой, которая использовалась для доливания воды в чан по мере испарения.
В дымоходе устанавливалась каменка. Зачастую в этом качестве использовалась обычная бочка из черного железа, а для доступа в каменку устанавливалась небольшая дверца. Сверху был установлен дымоход и шибер. По мере прогорания дров последний закрывался, а на камни плескалась вода для создания пара.
Очень высокая влажность воздуха в парной обеспечивала эффект высокой температуры. На самом деле воздух прогревался максимум до 50 0С.

Вентиляция

Для вентиляции часто просто приоткрывалась боковая дверь. Это также помогало понизить температуру, то есть немного охладить помещение.
По окончанию банных процедур дверь открывалась на распашку. Таким образом помещение проветривалось через крышу. Так как в предбаннике не устанавливался потолок, через него выходила вся влага. Это позволяло содержать баню в сухости, после того, как все желающие попарились.
Зимой такая вентиляция для бани не помогала просушить помещение. Стены предбанника часто покрывались льдом, а дерево всегда оставалось влажным. Летом же просушить баню не составляло труда.
Несмотря на такие жесткие условия, баня все же служила не один десяток лет. Достаточная толщина бревен защищала дерево от деформации, тем самым увеличивая срок службы парной.
Таким образом, опыт прошлых поколений послужит на благо тем, кто сегодня хочет возвести настоящую баню. Зная принцип функционирования традиционной парной, сегодня можно возвести достойной строение, с учетом всех недостатков прошлых технологий строительства.

Требования к вентиляции

Прежде чем начать разработку системы вентиляции в парной, необходимо точно определить требования. Система вентилирования должна обеспечить:

поддержку температуры воздуха на уровне 50-600С, без необходимости создания дополнительных сквозняков для понижения температуры;
влажность в парной не ниже 70%;
быстрое просушивание всех деревянных элементов парной;
поддержку оптимального климата в любое время года.

При растопке печки часто возникает опасность отравления угарным газом. Полное очищение воздуха от вредных примесей вентиляция обеспечить не сможет, поэтому важно самостоятельно следить за степенью прогорания дров. С помощью вентиляции получится избавиться от остатков угарного газа, поэтому важно контролировать процесс горения дров во избежание его повторного образования.
По поводу распространенного мифа о необходимости обеспечения кислородного обмена можно сказать следующее: одного полноценного проветривания бани перед растопкой печи хватит для того, чтобы обеспечить запас кислорода почти на 10 часов. Поэтому монтаж вентиляции с целью кислородного обмена не имеет смысла, так как процедура парения не длится так долго, а значит кислорода каждому человеку хватит с головой.
Разобравшись с требованиями к вентиляции, можно переходить непосредственно к особенностям ее строительства. Различают два типа вентиляции – естественную и принудительную.

Естественное вентилирование в парной

Обеспечить естественное вентилирование проще всего с точки зрения расходов на строительство, однако рассчитать его очень сложно. Естественная вентиляция складывается из следующих показателей:

разница температур в помещении и вне его;
разница влажности воздуха в помещении и за его пределами;
конструкция решеток;
месторасположения вентиляционных отверстий;
направление и сила ветра.

Точные расчеты с учетом этих показателей сделать очень сложно, поэтому вентиляция монтируется с тем расчетом, что быстрое охлаждение воздуха в зимнее время года замедляет процесс испарения влаги. Если зимой быстро охладить помещение, это приведет к постоянной сырости и гниению дерева.
Очень важно чтобы входное вентиляционное отверстие было расположено с подветренной стороны здания. Выходное отверстие в этом случае монтируется с противоположной стороны. Если такое расположение отверстий невозможно, рекомендуется использовать конусные колпаки для закрытия решеток с целью уменьшения тяги воздуха.
При расчете размеров воздуховодов следует руководствоваться основным правилом: сечение отверстия должно быть равным 200 мм2 на один кубический метр парной.

Практические рекомендации по монтажу естественной вентиляции

Самое первое, что нужно сделать – это определить место, в котором будут располагаться вентиляционные отверстия – входное и выходное.

Расположение отверстий

Для обеспечения хорошего потока входного воздуха, отверстие монтируется на высоте до 20 см от уровня пола. Отличным вариантом является монтаж отверстия за печью:

это позволит немного подогреть воздух;
уменьшается вероятность сквозняка, так как воздух будет разбиваться о препятствие в виде стенки печи.

Лучшее место для монтажа выходного вентиляционного отверстия – на 10 см ниже потолка. При этом между входным и выходным отверстием должна прослеживаться четкая диагональная линия.
Часто рекомендуют монтировать выходное отверстие непосредственно на потолке. Такое решение позволяет защитить от уменьшения тяги, но при этом потолок всегда будет оставаться влажным, что может негативно сказаться на сроке службы всей крыши.

Необходимые материалы

В качестве материала при строительстве вентиляции используются:

квадратные или круглые трубы для создания воздуховода;
герметик;
решетки;
мин.вата для утепления;
крепления.

Все это можно купить в ближайшем строительном магазине. Какого сечения будут воздуховоды – квадратного или круглого – абсолютно не важно. Следует использовать те трубы, которые есть в наличии.

Отверстия и монтаж трубы

Отверстия делаются ручным и механическим способом.
В первом случае необходимо с помощью дрели проделать отверстия по периметру будущего воздуховода. При этом следует учесть, что размеры отверстия должны немного превышать размер воздуховода –примерно на 10-20 мм. Сделав много частых отверстий, с помощью долота следует соединить их по всему периметру. Минус такого метода заключается в больших временных затратах, которые уходят на ручное выбивание перемычек между проделанными отверстиями. Преимущества метода – полное соблюдение техники безопасности.
Механический способ используется для круглых отверстий. Здесь применяются специальные фрезы по дереву. Этот способ намного быстрее ручного метода, однако требует покупки дополнительного инструмента – коронок (фрез). Коронки используются только в том случае, если баня построена из бруса.
После того как отверстие проделано, необходимо позаботиться об обеспечении достаточной герметичности, чтобы избежать попадания влаги на деревянные перекрытия снаружи. Здесь понадобиться герметик и минеральная вата.
Для монтажа отверстия воздуховода в бане, построенной из кирпича или бетона, применяют бурение.
При поиске места расположения входной вентиляции, следует помнить, что ее можно расположить и за полком. Это добавит помещению эстетичности, так как отверстие станет совершенно незаметным. Правда, такое расположение сопряжено с трудностями при открывании воздуховода, сделать это бывает очень неудобно.
Сделать нужное отверстие в срубе очень непросто. Залогом успеха в этом процессе является наличие исправного и хорошо заточенного инструмента – стамесок и долота. Сруб режется поперек волокон, поэтому понадобятся определенные физические усилия. Отверстие делается сначала поверхностно, с постепенным углублением в сруб. Если сразу же начать делать глубокое отверстие, понадобится потратить много сил, потому что инструмент просто будет вязнуть в дереве.
Для разметки отверстия с внешней стороны строения необходимо:

просверлить сквозное отверстие сверлом малого диаметра;
по кругу от проделанного отверстия необходимо просверлить новые;
использовать заводской упор для дрели либо обмотать сверло изолентой на нужном расстоянии от конца – это позволит регулировать глубину сверления.

Если стенки отверстия не получаются ровными – ничего страшного. Если между сверлениями и трубой воздуховода остается место для утеплителя, значит все сделано правильно. При использовании ваты, ее укладывают плотно, одновременно следя, чтобы утеплитель не цеплял трубу.
Чтобы зафиксировать трубу можно воспользоваться обычной монтажной пеной, которая надежно прикроет все отверстия.
В завершение работы необходимо окончательно смонтировать вентиляцию – поместить в проделанные отверстия воздуховоды. Затем нужно обеспечить достаточную герметичность конструкции и утеплить ее. Эстетичности вентиляции добавят декоративные решетки, которыми прикрываются воздуховоды. Решетка может быть изготовлена из любого материала, ведь главная ее цель – украшение помещения.

Проверка вентиляции

По окончанию всех работ остается только проверить работоспособность системы вентиляции. Делается это следующим образом:

открываются отверстия для входа и выхода воздуха;
к входному отверстию подносится кусок бумажного листа;
лист поджигается.

Затем следует внимательно понаблюдать за поведением дыма. Такой простой эксперимент позволит увидеть скорость работы вентиляции и вычислить зоны, в которых потоки воздуха не движутся.

Принудительная вентиляция

Принудительная вентиляция основана на использовании готовых вентиляторов. Стоят они не дорого, доступны в любом строительном магазине, а главное преимущество такой системы – абсолютная независимость от температуры, влажности и скорости ветра вне помещения.
При выборе вентилятора важно определится с его функциональностью. Существуют модели с дистанционным управлениям, в которых можно регулировать открывание решетки и скорость вращения лопастей.
Самое главное, на что следует обратить внимание при выборе вентилятора – это уровень влагозащищенности. Высокая влажность русской парной несет определенную угрозу для электрического оборудования, поэтому экономить на вентиляторах не следует.
Также рекомендуется монтировать эти устройства за печью. Это обеспечит подогрев воздуха и полное отсутствие сквозняков, что особенно важно в холодное время года.

Выводы

Идеальной конструкции вентиляции, которая бы обеспечила комфортные условия в любой парной, не существует. Поэтому перед монтажом необходимо самостоятельно взвесить все особенности помещения. Вентиляция необходима для того, чтобы сделать отдых в парной более комфортным, поэтому нужно со всей серьезностью относится к строительству этой системы.
Какую вентиляцию предпочесть – это зависит от особенности помещения и собственных предпочтений. Никто не может однозначно сказать, какой тип системы воздухообмена лучше, все зависит от конкретного помещения и условий эксплуатации.
Важно помнить, что все гениальное – просто. Поэтому чем проще конструкция для воздухообмена в бане, тем выше вероятность ее бесперебойной работы, в то время, когда сложные устройства могут не выдержать непростых условий эксплуатации и выйти из строя.
Не для каждой парной подойдет принудительная вентиляция. Иногда лучше сэкономить средства, но потратить больше времени на монтаж естественной вентиляции. Такое проветривание проработает долгие годы, а вот вентиляторы придется менять.

Как заказать у нас баню? – Элементарно!